Edimburgo día 1: Royal Mile
Desayuno inglés
Empezamos el día con un desayuno típico inglés al que le teníamos muchas ganas porque hacía ya muchos años que no disfrutábamos de uno: huevos, bacon, salchichas, alubias estofadas, hash browns, champiñones, etc. Y sí, nos hizo ilusión los 2 primeros días, luego ya nos saturó xD Después nos fuimos a pasear por la Royal Mile y a tomarle el pulso a la ciudad .
Pero antes, en el hotel, nos encontramos con Henry, la icónica aspiradora británica humanizada
 |
| Hello there! |
Breve historia de Escocia
Edimburgo es la capital de Escocia, uno de los 4 países que forman el Reino Unido. Escocia fue independiente durante muchos siglos, siendo los clanes los que gobernaban el país. Las ingerencias de Inglaterra, ansiosa por dominar ese trocito de tierra, dieron lugar a varias guerras de independencia. El mítico guerrero William Wallace ayuda a asegurar la independencia durante la primera de las contiendas, en siglo XIII. Poco después la dinastía Estuardo sube al trono y uno de sus miembros, Jacobo IV, se termina casando con la hija del rey inglés de la dinastía Tudor apodándose “el matrimonio del cardo y la rosa” por los símbolos reales de cada casa (cardo de Escocia y rosa de Inglaterra).
Sin embargo, esta unión familiar no impide nuevas guerras entre ellos y así llegamos al siglo XVI, en el que muere Jacobo V dejando en el trono a su hija María Estuardo con una semana de vida. La envían a Francia y allí se casa con el delfín francés, cosa que no gusta a Inglaterra que pretendía casarla con uno de los suyos. A la muerte de su marido regresa a Escocia -tenía apenas 18 años- se vuelve a casar y da a luz al futuro Jacobo VI. Sin embargo los escoceses desconfían de ella, la reforma protestante enrarece el ambiente (ella era católica) y acaba prisionera en Inglaterra durante 19 años hasta su ejecución. Contra todo pronóstico, su hijo Jacobo VI fue coronado rey de Escocia y termina siéndolo también de Inglaterra al morir Isabel I sin descendencia y poniendo fin a la dinastía Tudor. A partir de ahora la dinastía Estuardo reinaría también en Inglaterra. A pesar de ello tanto Escocia como Inglaterra continúan siendo reinos independientes, con sus propias leyes, religión y política.
Los continuos enfrentamientos, unidos a las hambrunas durante el siglo XVII, convencieron a Escocia que la única manera de prosperar era junto a Inglaterra, especialmente para sacar provecho de las colonias. Así se firma el Acta de la Unión en 1707 y creando así el Reino de Gran Bretaña. Esta unión provoca varios levantamiento armados dirigidos por los jacobitas, que reclamaban la vuelta al poder de un rey católico en vez del protestante inglés, incluso siendo de la misma casa o, incluso, de la misma familia. Los jacobitas pierden e Inglaterra se hace con el control definitivo de Escocia y reemplaza a los nobles escoceses con los suyos propios. Los primeros pierden sus propiedades y gran parte de la población es marginada -clearances- y emigra a América o se incorpora al ejército.
Ya con el panorama un poco menos revuelto, a partir del siglo XVIII, comienza la Ilustración escocesa con filósofos como David Hume, economistas como Adam Smith o ingenieros como James Watt cuyos inventos darán paso a la revolución industrial. Tal vez por ello uno de sus apodos es "La Atenas del Norte".
Royal Mile
Comenzamos nuestro paseo por la Royal Mile, la calle más famosa de la ciudad vieja. Conecta el Castillo de Edimburgo con el Palacio de Holyrood House a lo largo de una milla escocesa (1,8km), de ahí su nombre. Está dividida en 4 zonas: Castlehill, Lawnmarket, High Street y Canongate. Nosotros entramos por Hight Street, prácticamente el centro del centro.
No me extraña que J.K. Rowling se inspirara en Edimburgo para su famosa saga, porque es un sitio muy particular y con una esencia que te atrapa, empezando por los tartanes de lana, omnipresentes en todas las tiendas de la Royal Mile. Y sí, me hubiera comprado todos, me fascinaban xD
 |
| Tartanes por todas partes <3 |
Catedral de Saint Giles
Más o menos en el medio de la Royal Mile se alza de Catedral de St Giles, dedicada al patrón de la ciudad y construida en el siglo XIV. Es la iglesia matriz del presbiterianismo, una rama del protestantismo surgido en Escocia de la mano de John Knox. Mientras la fe católica reconoce la autoridad papal, las sagradas escrituras y la tradición, el presbiterianismo sólo reconoce las escrituras.
 |
| Exterior de la catedral |
Rápidamente procedimos a entrar, principalmente para refugiarnos porque empezaba a chispear. La entrada es gratuita, aunque se pide una donación voluntaria de 3 libras. El interior está repleto de hermosísimas vidrieras de la época victoriana representando la vida de Jesucrito, la Parábola del hijo pródigo y otras.
A la entrada de la catedral, un monumento recuerda a Robert Louis Stevenson, autor de algunas de las noveles más clásicas de aventuras como La Isla del Tesoro o la mítica novela corta El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.
 |
| Monumento a Robert Louis Stevenson en St. Giles. |
También hay un monumento al "butacazo" de Jenny Geddes, unos hechos acontecidos en el siglo XVII. Según se dice, Jenny Geddes tiró un taburete a la cabeza del ministro de la catedral en respuesta al reemplazo del libro litúrgico presbiteriano de John Knook por uno anglicano. Estos enfrentamientos entre religiones derivaron en diversos disturbios y guerras civiles entre Escocia e Inglaterra.
 |
| Recreación de la butaca que tiró Jenny Geddes. |
El interior es sobrio y diáfano, ya que todo se desarrolla en las naves y capillas laterales, dejando el crucero despejado. Allí sólo encontramos unos bancos de madera clara y un altar de piedra
Curiosamente, en la parte del crucero donde se encuentra el altar fue donde días después tuvo lugar el servicio religioso de conmemoración de la reina Isabel II, con su féretro en el lugar del bloque de piedra. El ahora rey Carlos III y sus hermanos hicieron una vigilia a su alrededor en este mismo sitio apenas una semana después de que lo hubiésemos visitado.
 |
| El crucero con el altar de piedra |
La Capilla del Cardo
La Capilla del Cardo o Thistle Chapel es la Capilla de la Orden del Cardo, la orden de caballería de más alto rango en Escocia después de la Orden de la Jarretera. La orden está formada por la monarca reinante y 16 caballeros, nombrados por la soberana entre personalidades destacadas de la sociedad bien escoceses o de ascendencia escocesa.
La pequeña capilla fue construida a principios del siglo XX en una esquina de la iglesia. Está hecha en madera, con escudos y tallas en el mismo material y es inusualmente alta para dar sensación de grandeza. Consta de una pequeña antecapilla y una capilla con techo abovedado ricamente ornamentado flanqueado por vidrieras. La decoración simbólica incluye la flor nacional de Escocia, el cardo, así como otras flores nacionales de Reino Unido, los escudos de los caballeros o ángeles tocando gaitas.
 |
| Interior de la capilla |
 |
| Detalle del techo |
 |
| La intrincada decoración de la sillería para los caballeros, rematada en agujas. |
 |
| Detalle de algunas cimeras de los caballeros actuales |
 |
| Cresta de la Reina, en el centro. |
En la pared posterior de cada puesto se encuentran las placas de los caballeros. Cuando un caballero muere, su placa se conserva.
El escudo del Reino Unido en Escocia está también presente. En él se representan los animales nacionales de Escocia (el unicornio) y de Inglaterra (el león), cada uno portando sus estandartes, además de otras modificaciones para dar más prevalencia a las antiguas tierras caledonias.
 |
| Escudo del Reino Unido en Escocia |
Hacia la salida una estata de bronce de John Knox nos recuerda que este reformista terminó siendo predicador en esta iglesia.
Estatua de Adam Smith
Ya fuera de la catedral hay también monumentos interesantes a su alrededor. La primera es la Estatua de Adam Smith, muy conocido para nosotros que estudiamos empresas. Adam Smith fue un economista autor de La Riqueza de las Naciones y considerado el padre de la economía moderna. Como un miembro clave también de la Ilustración Escocesa, es justo que tenga su estatua en el corazón de la ciudad, sitio donde trabajo y murió.
 |
| Estatua de Adam Smith |
Heart of Midlothian
El corazón de Midlothian, un mosaico en forma de corazón en el suelo de la Royal Mile, marca el lugar donde estuvo el Old Toldbooth, un importante edificio de la ciudad que tuvo diferentes usos: sala de reuniones del parlamento, ayuntamiento y además, cárcel donde tuvieron lugar ejecuciones públicas.
Hoy en día algunos escoceses escupen sobre él como símbolo de buena suerte, aunque se cree que en origen fue como símbolo de desprecio, bien a los presos o al sistema penitenciario. El libro de Walter Scott "The Heart of Midlothian" transcurre también aquí.
 |
| Heart of Midlothian |
 |
| High Court of Justificary, con Hume presidiendo. |
 |
| Estatua de Hume |
National Gallery of Scotland
Empezaba a llover demasiado, así que nos hicimos con unos ponchos de plástico para tapar el carrito de la peque (nos habíamos olvidado la funda de lluvia en Santiago) y nos acercamos hasta la National Gallery of Scotland para resguardarnos del chaparrón, aprovechando que en Reino Unido los museos son gratuitos.
La National Gallery of Scotland expone la colección de pintura y escultura más importante de Escocia, reuniendo obras de autores y pintores escoceses pero también obras maestras de Botticelli, Rembrandt, Goya, Monet y otros desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
 |
| National Gallery escocesa |
El museo no es muy grande, así que es muy ameno de ver porque no te sobrecarga. Una de las pinturas que más nos impresionaron fue "The Monarch of the Glen", pintado en el siglo XIX por Edwin Landseer. Representa un ciervo rojo con una cornamenta de 12 puntas sobre unas colinas rocosas y se ha convertido una imagen icónica de Escocia.
 |
| Como suele pasar, en foto no dice nada, pero en persona impacta. |
John Duncan en "Saint Bride" interpreta el mito celta por el cual Brígida de Kildare fue transportada para presenciar al nacimiento de Cristo. Nos llamó la atención su decoración geométrica y sus colores, que nos recordaron a Klimt.
Otra de las obras cumbres aquí expuestas es "Lady Agnew of Lochnaw" de John Singer Sargent. Su postura relajada y, sobre todo su mirada - inusual en la época victoriana en que se pintó el cuadro (1892) donde las mujeres solían posar mirando hacia abajo o hacia e lado, de acuerdo con los valores de la época- hicieron de este cuadro un éxito inmediato. Ciertamente, uno se siente hipnotizado mirando este cuadro y sus fluidas pinceladas. El cuadro además es casi a tamaño real, lo cual también contribuye a su imponente presencia.
 |
| En foto no dice nada, pero en persona impacta, II |
Cuando terminamos, y como todavía no había mejorado el tiempo, paramos a comer en el restaurante del museo (The Scottish café & restaurant: mi crítica en Tripadvisor aquí). Después bajamos hasta el East Princes Street Gardens, un pequeño parque que suele estar muy concurrido por su proximidad al museo y la estación de ferrocaril, sobre todo en las pausas de la comida si hace sol. No era el caso, pero al menos, había dejado de llover.
 |
| Panorámica de la National Gallery desde los jardines |
Los jardines fueron creados a principios del siglo XIX después de drenar un lago. Durante el invierno se instala aquí el mercadillo navideño y la pista de hielo y en verano puede haber conciertos.
Vuelta a la Royal Mile
Royal Mile arriba, intentamos ir a visitar el Castillo pero al llegar nos dijeron que ese día tenían el sistema caído y no podían vender entradas salvo las que la gente ya hubiera comprado por internet y tuviera descargadas. Decidimos reservarlas para otro día en cuanto la página volviese a funcionar, cosa que no sucedió hasta el día siguiente.
Fuimos entonces Royal Mile abajo hacia el Palacio de Holyrood (spoiler: tampoco pudimos visitarlo). Por suerte había dejado de llover y disfrutamos el paseo. De camino nos encontramos la Casa de John Knox, aunque en realidad se cree que vivía en uno de los callejones cercanos. Realmente esta casa sí es una de las casas más antiguas de Edimburgo. Data del siglo XV. En sus bajos había un anuncio de Haggis, neeps & tatties, un plato tradicional a base de haggis, un embutido típico acompañado con nabo y patata que teníamos ganas de probar, lástima que ya hubiéramos comido.
 |
| Casa de John Knox, a la derecha. |
 |
| Detalle de la decoración de la fachada |
Cerca de allí nos llamó la atención el escaparate de The Fudge House y entramos a probar algunos. El fudge (algo así como el tofe) parece que se inventó en el siglo XIX en estados unidos y es un dulce muy popular tanto allí como en Reino Unido. Había varios sabores y estaban bien, pero no es un dulce que nos guste mucho. El aspecto era mejor de lo que sabía.
Un poco más abajo llama la atención la Tolbooth Tavern, ahora pub pero que antiguamente era el Tolbooth del antiguo burgo de Canongate, que al igual que el de la zona de Higth Street (antiguo Royal Burgh) también fue usado como ayuntamiento y prisión.
 |
| Tolbooth Taver, ahora el segundo pub más antiguo de Edimburgo |
Cementerio de Cannongate y tumba de Adam Smith
Después, sin planearlo, llegamos al Cannongate Kirkyard o Cementerio de Cannongate. ¿Y por qué entramos? Pues porque unas losetas en el suelo indicaban el lugar de la tumba de Adam Smith y no pudimos evitar seguirlas.
 |
| Iglesia de Cannongate |
 |
| Follow me |
 |
| Tumba de Adam Smith |
Los closes
A lo largo de toda la Royal Mile se suceden los closes, es decir, callejones que atraviesan desde la Royal Mile a otras calles o zonas de la ciudad, edificios o patios. Por eso una de las atracciones es ir metiéndose por ellos a ver qué sorpresas te depara. Por ejemplo, al lado del Cementerio de Cannongate nos metimos por Dunbars Close y dimos a un pequeño jardín muy recomendable.
 |
| Jardines de Dunbars Close |
Otro ejemplo, White Horse Close da a una posada.
 |
| White Horse close, que conduce a una posada. |
Y ya por fin llegamos hasta el final de la Royal Mile, el Palacio de Holyrood que, como avanzamos antes, tampoco pudimos visitar porque eran las 16:30 y cerraba a las 17, así que ya no admitían más visitas.
Camera Obscura &World of Illusions
Un poco frustrados por estos horarios de visitas tan cortos buscamos rápidamente algún sitio que abriese hasta más tarde y así llegamos hasta la Camera Obscura & World of Illusions, un plan perfecto para pasar la tarde con las niñas y que ellas también se divirtieran un poco. Los abuelos prefirieron esperar en un pub cercano descansando. Nuestro carrito se quedó en la entrada, porque el edificio es muy estrecho, no hay ascensor (sólo unas escaleras estrechas) y no los dejan pasar [Tip: creo que prestan portabebés para compensar, nosotros no lo pedimos.]
En la entrada y por fuera ya la mayor lo gozó viendo nuestra imagen deformada a través de varios espejos.
 |
| ¿Quienes son estos? |
Después vas subiendo por las diferentes plantas del museo de manera alterna (es decir, a la subida vas viendo los pisos pares y a la vuelta, los impares) y viendo diferentes ilusiones ópticas, juegos de luces y colores, hologramas, etc.
 |
| Cámara térmica |
 |
| Lámpara de plasma |
 |
| Concentración máxima |
 |
| Ilusiones ópticas |
Al llegar arriba de todo salías a una fantástica terraza con unas impresionantes vistas de Edimburgo. También tenían prismáticos gratuitos para poder observar los detalles.
 |
| Calton Hill, al fondo. |
 |
| Royal Mile (derecha) y la corona de la Catedral de Saint Giles. |
 |
| Universidad de Edimburgo y el mar de fondo. |
 |
| Mar del Norte, al fondo, y Princes Street en el medio. |
 |
| Cargero a través de los prismáticos gratuitos |
También aquí arriba estaba la famosa Camera Obscura. Ahora no hace tanta gracia, pero en su época fue innovador. Se trata de un aparato precursor de una cámara fotográfica que consiste en una sala cerrada y oscura en la que entra un pequeño rayo de luz a través de un pequeño orificio que refleja los objetos del exterior. El pequeño orificio funciona como un proyector. Aunque en este caso controlan el rayo de luz a través de un espejo exterior que refleja la luz de otros tres espejos, por lo que te llevan de recorrido a diversos edificios de la ciudad. Todo explicado en inglés, francés o italiano. Por supuesto no es la única cámara oscura que hay en el mundo, hay varias, pero si no los has visto nunca es curioso.
Ya para terminar toca descender y visitar los pisos impares con el divertido laberinto de espejos o el vortex tunnel que te deja atolondrado porque tu cabeza no entiende lo que está pasando xD
Después de esta experiencia tan fascinante pusimos punto final a nuestro día volviendo al hotel por, cómo no, la Royal Mile mientras el cielo se iba oscureciendo.
0 comentarios