Probando los blinis para desayunar

Primer día en Moscú. Nos levantamos super temprano. Estábamos deseando salir a explorar la ciudad, así que a las 06:30 sonó la alarma para poder estar desayunando a primera hora. A las 07:00 de la mañana todavía no había nadie en la pequeña sala de desayunos del hotel, situada en el medio del pasillo. Agradecí que no nos hubieran dado una habitación por esa zona, porque tenían la tele puesta a todo trapo con un programa que no paraba de poner canciones típicas rusas.

El desayuno era un poco pobre: huevos, salchichas, embutido, queso, pan, mantequilla y mermelada y blinis (блин). De beber té o café. Los blinis era lo mejor de todo el desayuno, son un cruce entre una tortita y una crepe o filloa y, como éstas, se pueden tomar dulces o saladas.

Blinis para desayunar ¡Ñam!

Conociendo la Plaza Roja y el mundo subterráneo moscovita

Tras el desayuno pusimos rumbo al Kremlin, que iba a ser la primera visita del día. Pero antes descubrimos que en algunas calles no había pasos de cebra por donde cruzar la calle; y era bastante peligroso cruzar, ya que algunas de las calles de cinco carriles para cada sentido. Tras unos minutos investigando, descubrimos que había que ir por los pasos subterrános, que a su vez comunicaban con el metro. Y es que, como nos quedaría claro más adelante, el subsuelo es una parte importante de la vida cotidiana moscovita.

Estos perejod (pronunciado pirijó) están indicados con una señal azul cuadrada y un hombrecito bajando unas escaleras. En su interior suele haber un montón de kioskos, tiendas de ropa erótico-festiva, de gorros y guantes, de medias, de zapatos, etc. Suelen ser bastante largos y suelen tener varias salidas a varias calles diferentes, uno diría que aquí es donde transcurre la vida diaria cuando el exterior está completamente nevado y con temperaturas bajo cero (incluso vimos varios centros comerciales subterráneos de varios pisos hacia abajo).

Salimos a la superficie al otro lado de la calle. La Plaza Roja estaba tan sólo a 10 minutos del hotel, y es que ambos se encuentran en Kitay-Gorod, el barrio más antiguo de Moscú. El día era gris y amenazaba lluvia, y a esas horas todavía tempranas el frío era considerable. De pronto nos topamos con la muralla roja del Kremlin y la parte de atrás de la Catedral de San Basilio. Nos llevamos un poco de chasco, porque esperábamos unas construcciones enormes y eran más bien pequeñas, especialmente al estar en un espacio tan amplio.
La Plaza Roja (Красная площадь -pronunciado Krásnaya plóshchad en ruso) era antiguamente un mercado a los pies del Kremlin. Estos puestos de madera ardían con suma facilidad, así que en el siglo XV, Iván III los mandó demoler para hacer la plaza. La Plaza es un monumento en sí misma, ya que es el verdadero corazón de Moscú. De aquí parten las calles principales, aquí se hacían las ejecuciones y se coronaban zares durante el zarismo; y más tarde se efectuaron los desfiles militares durante el comunismo.  Krasnii, en origen, quería decir "bella", aunque luego pasó también a significar "roja" en idioma ruso.

Letrero con el nombre de la Plaza en ruso

A esas horas estaba desierta, y también nos llevamos chasco porque esperábamos algo más espectacular. Aún así le cogeríamos el gusto los días siguientes, especialmente por la noche. Sin embargo, no cabe duda que esta plaza es de lo más especial. El centro está totalmente vacío, y los edificios que la flanquean son a cada cual más característico. Algunos parecían sacados de un cuento de hadas. De un lado estaban las rojas murallas del Kremlin, que me recordaban a Exin Castillos.

La torre del Salvador, con la fecha roja en lo alto

A los pies del Kremlin se encontraba el Mausoleo de Lenin, un edificio piramidal rojo y negro.

El centro de la plaza con el mausoleo y las murallas a la izquierda

De otro lado la Catedral de San Basilio, con esas cúpulas bulbosas tan características de la arquitectura rusa.

Justo enfrente de la catedral, otro edificio de cuento, el Museo Histórico, que nos encantó a los dos y que llamaba la atención poderosamente por su color y sus formas.

Y cerrando todo el conjunto y en frente del mausoleo de Lenin, el líder espiritual del comunista ruso, el templo del capitalismo por excelencia: los grandes almacenes GUM.
 
Después de las fotitos de rigor continuamos en búsqueda de la taquilla del Kremlin, a través de los Jardines de Alejandro y pasando por delante de la Tumba del Soldado Desconocido, que conmemora los soldados caídos en la Gran Guerra Patria, contra la Alemania nazi.

Visitando el Kremlin

Al llegar a la puerta del Kremlin, aún tuvimos que esperar unos minutos a que abriesen las taquillas, a las 09:30. En general las entradas en Rusia son baratas y si eres estudiante se quedan casi en la mitad. Aprovechando que Mr. Knook volvía a estudiar, pedimos el carnet internacional de estudiante (ISIC), que por 10€ nos ahorró mucha pasta durante todo el viaje. En mi caso la Escuela de Idiomas no nos proporciona un carnet decente (es de cartón cutrecillo, así que supuse que no serviría porque los piden plastificados) ni sirve tampoco para obtener el ISIC, así que me llevé uno viejo de la USC por si colaba, ya que no tenía fecha de caducidad. El caso es que coló en varios sitios, uno de ellos el Kremlin, así que obtuvimos tickets con entrada reducida para ver la Armería y las Iglesias del Kremlin. Allí cerca se encuentra también la consigna , ya que está prohibido acceder al interior con mochilas o bolsos grandes. Nosotros tuvimos que dejar la mochila de la cámara, y eso que es bastante pequeña.

El  Kremlin (Кремль) es la residencia oficial del Presidente de Rusia, es decir, de Putin. Del conjunto de edificios que lo conforman tan sólo una parte es accesible al público, entre ellos la Armería y la Plaza de las Catedrales. Fue construido en el siglo XIV y sirvió como residencia a los primeros zares.

Visitando la Armería del Kremlin

Como la Armería tenía un horario de visita más reducido, con pausa a mediodía, optamos por visitarla primero para evitar tiempos muertos. La entrada de las Iglesias y la de la Armería se hace por puertas diferentes, así que allá nos fuimos a hacer cola hasta casi la otra esquina de la muralla, a la torre Borovitskaya. Allí estuvimos haciendo cola casi una hora sin saber por qué, ya que a pesar de que abría a las 10:00 no nos dejaron pasar hasta casi las 11. Como había movimiento de policías en el interior, supusimos que habría algún evento, o alguna reunión con Putin. Otra opción es que nos hubiésemos quedado fuera del cupo de entrada (hay varios cupos de entrada al día), pero al ser la primera hora nos pareció imposible.

La espera se hizo durilla, ya que hacía bastante frío (nada importante, había 8 grados o así, pero el viento era bastante frío y al estar parados se notaba más). Por fin nos dejaron pasar, eso sí,  tras pasar un control de seguridad. Para colmo nos pasamos la puerta de entrada a la armería largo, ya que  estaba indicada como "staff only" (¿?). Al final hicimos como unos locales que se metieron por la puerta y, efectivamente, esa era la entrada a la Armería ¡Genial indicada, oigan!

La Armería por fuera

No se podía fotografiar ni grabar en todo el recinto de la Armería, así que os tendrán que bastar mis explicaciones. Al entrar hay unos guardaropas gratuitos bastante grandes, ya que es obligatorio dejar el abrigo y los bultos (excepto bolsos pequeños). Después comprobamos que esto era común también en otros museos y sitios de interés turístico y al final nos acabamos acostumbrando. La verdad es que era bastante práctico. La entrada da derecho a una audioguía gratuita que va explicando las piezas más importantes del museo. Los españoles estamos de suerte, porque hay audioguía en español (en general en casi todas partes tenían audioguías/folletos en español), pero el narrador era un ruso que, aunque hablaba correctamente, era un poco lento y a veces desesperaba.

La Armería funcionaba como arsenal real y da muestra de las riquezas acumuladas de los zares a lo largo del tiempo. Básicamente lo que se puede ver en la armería es:

• Colección de artes decorativas: relojes, vajillas de oro y plata, huevos de Fabergé, trajes de zares y zarinas (el traje de coronación de Catalina la Grande, por ejemplo), coronas (la corona de Monómaco, símbolo de los zares), tronos...
• Colección de armas y armaduras fabricadas en los mismos talleres del Kremlin. Nada que destacar, al lado de las del Palacio Real de Madrid o las del Palacio de Topkapi no nos parecieron gran cosa.
• Colección de carrozas: Sólo por esto ya merece la pena toda la visita. La colección es totalmente impresionante. Las carrozas son espectaculares, grandísimas y fastuosas. Hay carrozas que son trineo para la nieve, las hay estilo barroco doradas que parecen las de la Cenicienta, más mundanas de madera y cuero, carrozas para niños... Nos sorprendió muy gratamente y nos tuvimos que aguantar las ganas de saltarnos las normas y meternos en una.
• Fondo de Diamantes del Estado (entrada a parte): Diamantes, coronas, cetros y fastuosas joyas como el diamante de Orlov.

Visitando las Iglesias del Kremlin

Terminada la visita a la Armería nos centramos en la visita a las Iglesias. Tuvimos suerte y el día había despejado bastante, así que el frío se hizo un poco más llevadero con el sol. Las iglesias no se pueden fotografiar por dentro y por fuera eran todas bastante parecidas. En cada una de las iglesias hay folletos en español que describen la arquitectura y las imágenes. La primera que visitamos fue la Catedral de la Anunciación. Esta catedral, del siglo XV, servía de capilla real y según algunos entendidos posee el mejor iconostasio de toda Rusia. El interior nos sorprendió mucho, ya que era la primera vez que pisábamos una iglesia ortodoxa. Los iconos y las imágenes cubrían todas las paredes de la iglesia, y como la misa es de pie, no había bancos ni nada que interrumpiera el paso. La iglesia se dividía en varios espacios o capillas, y era verdaderamente bonita. Se puede hacer una visita virtual por su interior aquí.

Exterior de la Catedral de la Anunciación

La siguiente visita fue la Catedral del Arcángel, justo en frente, lugar de enterramiento de los príncipes y zares de Moscú. Ésta era un poco más grande, y también pintada de suelo a techo. Aquí están enterrados Iván el Terrible, el primero en llevar el título de Zar y el que, con sus reformas y conquistas, sentó las bases de lo que es Rusia hoy en día. Con Ivan el Terrible comenzó el período conocido como Zarato Ruso, que comprende desde 1547 hasta 1721, año de la fundación del Imperio ruso por parte de Pedro I, que además trasladó también la capital a una nueva ciudad recién construida de la nada y llamada San Petersburgo. En el interior de la iglesia el ambiente era de paz y recogimiento. Recomiendo echar un vistazo a su interior aquí y hacer la visita virtual aquí.

Catedral del Arcángel. En su interior se encuentran las tumbas de zares y príncipes de Moscú.

La Catedral de la Asunción, la más importante de todo el conjunto, fue nuestra siguiente visita. Aquí se coronoban los zares y recibían sepultura los metropolitanos y patriarcas de la Iglesia ortodoxa rusa. Su interior también es impresionante, con un enorme iconostasio, pinturas de suelo a techo y el trono real de Iván el Terrible, el trono de Monómaco. Los zares de Rusia se consideraban descendientes de Constantino IX Monómaco de Constantinopla, de ahí la importancia de reflejarlo en coronas y joyas, como en este trono o en la corona de la Armería. Visita virtual aquí.

Catedral de la Asunción

La pequeña Iglesia del Manto de la Virgen, escondida a un lado de la Catedral de la Asunción, estaba en obras, pero pudimos entrar a verla por dentro. Esta pequeñísima iglesia fue construida como iglesia de los metropolitanos. Se puede hacer un tour virtual por su interior aquí.

Iglesia del Manto de la Virgen

Del otro lado de la Catedral de la Asunción se encuentra el Campanario de Iván el Grande, que se encontraba cerrado al público ese día.

Campanario de Iván el Grande

A sus pies se encuentra la campana del Zar, la más grande del mundo. La original se desprendió del campanario durante un incendio y sus restos se aprovecharon para fundir otra. Mientras se estaba forjando, le cayó agua y se desprendió un gran trozo, que se expone también junto a la campana.
Finalizamos la visita visitando el Palacio del Patriarca, que alberga un Museo de la Vida en el siglo XVII y Artes Aplicadas. Esta fue la visita que menos nos convenció.

Desde la Plaza los guardias impedían seguir más allá (a la parte donde empezaba el senado y la residencia presidencial) así que dimos por finalizada la visita y salimos por la Torre de la Trinidad, por la cual se entra si sólo se quiere ver la parte de las Iglesias. Al final estuvimos casi 3 horas visitando el Kremlin, y ya eran las dos de la tarde. La cola que había fuera a esas horas era importante, pero ¡eh! por lo menos estaban al sol, no como nosotros xD

Colas para acceder al Kremlin por la parte de las Iglesias

Murallas del Kremlin. Al fondo el edificio de la Armería.

Era ya bastante tarde para comer, y no queríamos perder tiempo buscando un sitio, así que nos pusimos a andar hacia el siguiente destino con la esperanza de encontrar algún restaurante de camino. Lo que nos encontramos fue la Biblioteca del Estado Ruso, la tercera más grande del mundo por número de libros. Una estatua de Dostoyevski guarda su entrada.

¡Que levante la mano quien haya leído algo de Dostoyevski!

Aquí también encontramos los primeros carteles indicadores de direcciones, al estilo de los de Londres  y que me parecen super útiles.

Un poco de comida típica rusa

Teníamos pensado ir al Museo Pushkin, pero había tanta cola que pasamos de largo y llegamos hasta la Catedral del Cristo Salvador. Justo a sus pies había un restaurante con bastante buena pinta, así que allí hicimos un alto para comer (Akademiya: mi crítica en Tripadvisor aquí). El restaurante era muy acogedor, y por el ambiente pensamos que también sería bastante caro, pero la verdad es que al final pagamos unos 20€ persona, que no está mal. La carta era a base de sopas, pizzas y tartas. Pedimos una crema de calabaza y un borsch (борщ), una sopa típica rusa a base de remolacha y que se suele acompañar con smetana (nata agria). No tenía mucha confianza en que me gustase el borsch, pero la verdad es que estaba muy rico. De segundo compartimos una pizza bastante rica también y de postre probamos el Птичье молоко (ptíchi malakó o Leche de pájaro) que era una especie de tarta de merengue y chocolate que no nos convenció nada.

Borsch con smetana

Ptichi malakó

Catedral de Cristo Salvador 

Tras la comida nos acercamos a la Catedral de Cristo Salvador. La iglesia primitiva, terminada en el siglo XIX, fue construida para conmemorar la liberación de Moscú de la Gran Armée napoleónica. Años después Stalin ordenó derribarla para construir el Palacio de los Soviets, un esperpento de 300 metros de altura coronada por una estatua de Lenin de 100 metros, que por fortuna nunca se llegó a construir. La Catedral fue levantada de nuevo en los años 90 y aquí tuvo lugar el funeral de Boris Yeltsin, primer presidente de la Federación Rusa. Es la sede del Patriarcado de Moscú y la iglesia más importante de la capital.

El esperpéntico proyecto del Palacio de los Soviets. Foto: Wikipedia rusa

Dentro de la catedral no están permitidas las fotografías y el exterior, sacando las características cúpulas, no nos llamó demasiado la atención.

Exterior de la Catedral del Cristo Salvador

Sin embargo el interior sí nos sorprendió porque, al contrario que las iglesias del Kremlin, era más parecido a una iglesia cristiana. El espacio era diáfano y los frescos eran muy diferentes, mucho más elaborados y decorados con mármol y piedras preciosas. A pesar de su grandiosidad, preferíamos los interiores de las otras, mucho más íntimas.

Interior de la catedral de Cristo Salvador. Foto: Wikipedia

Galería de Arte Europeo y Americano de los s. XIX y XX.

Justo enfrente de la Catedral se encontraba la Galería de Arte Europeo y Americano de los s. XIX y XX, que pertenece al Museo Pushkin. Aprovechando que en este no había cola de entrada, fuimos a visitarlo. Aquí también coló mi carnet de estudiante, así que tuvimos reducción de precio. El museo era bastante chulo porque se trataba de tres plantas con galerías alrededor de una gran escalinata y salas dedicadas, entre otras corrientes, al impresionismo y el posimpresionismo: Van Gogh, Renoir, Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso o Kandisnsky por nombrar unos de los más conocidos. Salimos con muy buen sabor de boca.

Museo Pushkin de Bellas Artes

La Galería estaba al lado del Museo Pushkin y al salir ya no había tanta cola, así que tras unos 10 minutos de espera accedimos al Museo Estatal Puskin de Bellas Artes. Este museo tiene piezas de la antigüedad clásica (momias egipcias, cerámica griega, esculturas romanas...), además de pinturas flamencas, italianas, francesas o españolas. Cuando llegamos y vimos una de las enormes salas y dada la falta de letreros informativos, decidimos pagar por una audioguía. Desgraciadamente, la augioguía no era demasiado informativa, así que a mitad de visita decidimos prescindir de ella. Nos fastidió bastante, porque no había sido nada barata.

Fachada del Museo Estatal Pushkin. Foto: Wikipedia

Arbat, Plaza Roja y vuelta al hotel