Monasterio de las Huelgas

Nuestro último día en Burgos amaneció lluvioso y desapacible. Por suerte teníamos coche para poder acercarnos hasta el Monasterio de las Huelgas, que quedaba un poco lejos para ir andando. Por desgracia ese fin de semana se celebraba la maratón de Burgos y varias calles estaban cortadas, así que nos costó un poco llegar y tuvimos que dar bastantes vueltas.

El Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas es un monasterio cisterciense fundado en el siglo XII por el rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor. En origen era un monasterio "feminista" para la época, pues con su fundación se pretendía que las mujeres alcanzaran dentro de la vida monástica niveles de grandeza similares a los de los hombres. Por ello se le concedieron muchas riquezas y privilegios, y la abadesa tenía un poder inusitado para la época, dependiendo directamente del Papa. Por supuesto, como sucede en estos casos, las primeras abadesas eran de linaje real. El monasterio es ahora un real sitio, y como suele suceder con estos sólo es posible la visita guiada a su interior. Pero vale la pena porque el nivel de conocimiento de los guías es muy elevado y las visitas suelen ser muy amenas y enriquecedoras.

Patio exterior del monasterio

La primera visita es a la iglesia, una enorme construcción de tres naves, más el crucero con el coro, que se encuentra separado por un muro del resto de la iglesia para uso de las monjas dada su condición de clausura. En la visita se entra también hasta esa parte, sin duda la más impresionante. Fue construida con la idea de servir de panteón real a los descendientes de Alfonso VIII y aunque muchos sepulcros fueron profanados durante la Guerra de la Independencia, todavía se conservan algunos, así como telas de la época en la que los cuerpos estaban envueltos.

Por desgracia no he conseguido encontrar ninguna foto con licencia para compartir, ni en el interior se podían hacer fotos. Sí he podido encontrar una del sepulcro de Alfonso VIII y su esposa Leonor de Plantagenet, los fundadores del monasterio.

Sepulcro de los fundadores. Fuente: Javi Guerra Hernando/wikipedia

La sala capitular es una sala de gran elegancia, con una bóveda espléndida y con el suelo recubierto de madera para evitar el frío.

Sala capitular Fuente: Borjaanimal/wikipedia

Las claustrillas son el claustro más pequeño y quizá más bonito, que nos recordó mucho al de Santo Domingo de Silos. Alrededor se encuentran las laudas sepulcrales de las distintas abadesas del monasterio. Alrededor de este claustro fue donde se empezó a hacer vida monacal.

Vista de las claustrillas

Otra vista del lateral de las claustrillas

En la Capilla de Santiago, de estilo mudéjar, se nombraban caballeros y nos explicaron que de aquí venía la expresión "pasar la noche en blanco". En la tradición medieval el caballero debía pasar toda la noche en vela, vestido de blanco, velando las armas. Por la mañana una estatua articulada de Santiago a la que se le movían los brazos lo armaba caballero. Las fotos del interior están prohibidas, pero os aseguro que era preciosa

Exterior de la Capilla de Santiago

La visita terminaba en el Museo de Telas Medievales que alberga las ropas y vestimentas de los siglos XI, XII y XIII. muchas de las cuales fueron encontradas en los propios sepulcros del monasterio. La pieza más imporante es el pendón de las Navas de Tolosa, que supuestamente era el que lucía el sultán árabe derrotado en dicha batalla por el rey cristiano Alfonso VIII. Hoy en día se sabe que no es así, esta tela es en realidad un trofeo (almohade, eso sí) de Fernando III.

Vista exterior del monasterio, donde se aprecia la iglesia

Cartuja de Miraflores

Nuestra siguiente visita fue la Cartuja de Miraflores, prácticamente en la otra punta de la ciudad. Sin embargo, como habíamos desayunado bien y todavía no teníamos hambre, decidimos aprovechar ese tiempo para visitarla.

Los cartujos son una orden religiosa nacida en las montañas de la cartuja, cerca de Grenoble (Francia) por el monje San Bruno, de origen alemán. Es una orden muy austera, pero cualquiera lo diría viendo la esplendorosa cartuja de Burgos.

Exterior de la cartuja

Lo primero que llama la atención es la magnífica portada de la iglesia, decorada con los escudos de sus fundadores. La obra es de Juan de Colonia, que había trabajado en la Catedral de Burgos.

Portada de la iglesia

Pero sin duda lo que deja sin aliento es su impresionante interior. Aunque el origen se puede remontar a Juan II, no fue hasta la llegada al poder de los reyes católicos que esta obra empezó a tomar su forma actual. Fue Isabel la Católica la que lo convirtió en panteón real para su familia.

El coro es de madera de nogal y, aunque es bonito, el retablo es tan extraordinario que pasa desapercibido frente a él.

Vistas del coro y el retablo, al fondo

Detalle del coro

El exquisito retablo fue labrado por Gil de Siloé (cuyo currículum comprende algunas de las capillas más fabulosas de la Catedral de Burgos)  y su estrecho colaborador Diego de la Cruz, que lo doró.

El exquisito retablo

Detalle del retablo

A su izquierda se encuentra el sepulcro de Alfonso de Castilla, hermano de Isabel, esculpido en alabastro también por Gil de Siloé en posición orante. El infante murió a los 14 años, algunos dicen que envenenado, ya que su hermano Enrique y él se disputaban el trono de Castilla.

Sepulcro de Alfonso de Castilla

Y por último encontramos el sepulcro de los padres de Isabel, Juan II e Isabel de Portugal. Al igual que el resto, éste también fue realizado por Gil de Siloé. Visto desde arriba tiene forma de estrella de ocho puntas y está realizado en alabastro, al igual que el de su hermano. Para poder verlo en todo su esplendor hay un espejo en el techo y una foto, ya que si no la grandiosidad de la composición no resalta tanto. El sepulcro está ricamente decorado, especialmente la base, que cuenta con escudos, figuras de animales, vegetales y vírgenes.

Sepulcro de los padres de Isabel la católica

Detalle de la decoración

La Virgen de la leche

Nos llamó la atención, ahora que somos padres, la representación de la Virgen de la leche en varios sitios de la Cartuja. El primer sitio donde la encontramos fue, precisamente, en la base del sepulcro de los padres de Isabel la católica. Es una representación bastante escasa en escultura, y un poco más común en pintura.

La Virgen de la leche, esculpida en el sepulcro

Curiosamente, más adelante nos encontramos una pintura justo en el momento en que nuestra hija estaba en plena toma, así que inmortalizamos el momento xD

La Virgen de la leche y yo, en plena toma

A mayores en la Cartuja se visita la Sala de San Bruno, que cuenta con un pequeño museo de pintura en la que destaca la obra "Anunciación" de Berruguete, así como la Sala de Miraflores, enteramente decorada de suelo a techo.

Sala de Miraflores

Sala de Miraflores: techo

Al terminar, prácticamente a la 4 de la tarde, nos fuimos a probar la comida más típica de Burgos: el lechazo en horno de leña y una sopa castellana, todo rematado con unos riquísimos postres (Restaurante Azofra: mi crítica en Tripadvisor aquí). Al terminar ya era tarde y llovía, dimos un corto paseo alrededor del río, estuvimos un rato con la prima de Mr. Knook y al día siguiente emprendimos la vuelta a casa.

El horno de leña, a la vista de los clientes

Sopa castellana

Postres: torrijas, manzana asada, leche frita y queso de Burgos

 

Covarrubias

El segundo día de visita en Burgos decidimos acercarnos hasta el pueblo de Covarrubias, del que dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España. Se encuentra formado por las características casas de adobe y entramado de madera vista que ya por sí solas son un paisaje de postal.

Casas típicas de Covarrubias

Pero luego el lugar tiene más historia de lo que podría parecer a simple vista. Se le considera la cuna de Burgos. Fue fundada por el rey visigodo Chindasvinto y se convirtió en el primer Infantado de Castilla gracias al primer conde de Castilla, Fernán González. Debido a ello, su hija Urraca se convirtió en la primera abadesa del señorío eclesiástico.

La Colegiata de San Cosme y San Damián es sin duda una de las joyas del pueblo que bien merecen una visita guiada. Aunque la primitiva iglesia se cree que fue mandada construir por Chindasvinto, la configuración actual como colegiata data del siglo XV.

Exterior de la excolegiata, hoy iglesia parroquial

Su interior sorprende por su magnificencia. Aquí encontramos los sepulcros de Fernán de Castilla y su esposa, así como uno de los órganos más antiguos de Castilla todavía en funcionamiento (siglo XVII) y que tuvimos el privilegio de poder oír porque estaban haciendo pruebas para el día siguiente (misa de domingo).

Nave central de la colegiata

El órgano

Sepulcro de Fernán González

A la visita guiada llegamos de casualidad y la recomendamos mucho. El hermoso claustro del siglo XVI sólo se puede ver así, así como el maravilloso tríptico del que hablaremos más adelante.
   Aunque hemos de confesar que nosotros entramos atraídos por la historia de Kristina de Noruega. Fue una princesa del siglo XII que se casó con el infante Felipe de Castilla, aspirante al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Y todo por el deseo de su padre Hakoon IV de establecer alianzas con el trono castellano y abrirse a Europa. Pasó gran parte de su vida en España en Sevilla y se dice que murió de melancolía de su país natal, sin descendencia.

La historia de Kristina se sumió en el olvido y no fue hasta el siglo XX cuando su sepulcro se redescubre en Covarrubias. Una mujer alta (1,70 metros, inusual para las españolas de la época pero no para las noruegas), pelo rubio y uñas pintadas. Desde entonces se le han rendido sucesivos homenajes y tiene hasta una fundación en su honor que cumplió en 2011 con el deseo de la princesa de construir una capilla en memoria de San Olav, en Covarrubias.

Sepulcro de la princesa Kristina en el claustro de la colegiata

Su estatua se encuentra presidiendo la entrada a la colegiata, y en su honor se celebra también un festival de música noruega y un mercado de productos noruegos cada septiembre.

Estatua de la princesa Kristina a la entrada de la colegiata

Aunque en honor a la verdad, la visita guiada apenas habla de la historia de la princesa, vale la pena sólo por ver el museo, con varias piezas de excelente factura que el guía explica pormenorizadamente. Sin duda la obra maestra del museo es el tríptico de la adoración de los reyes magos, atribuido a un discípulo de Gil de Silóe. Se trata de un tríptico en tres dimensiones, que nos sorprendió mucho porque pocos habíamos visto así (curiosamente veríamos alguno más en nuestro siguiente viaje a Budapest).

El magnífico retablo

Por último, otra de las obras maestras del pequeño museo, es el cuadro atribuido a Van Eyck, la Virgen del Libro.

La Virgen del Libro, desde lejos...

Otras cosas que se pueden hacer en esta bella villa es visitar el Torreón de Fernán González (a nosotros nos cuadró cerrado), dar un paseo a lo largo del río o apuntarse a una de las visitas guiadas por el casco histórico. Si se da un paseo a lo largo del río se pueden observar los restos de las antiguas murallas:
Nosotros decidimos poner aquí punto y final a nuestra visita, pero el lugar es muy agradable para pasar el día entero conociendo más de sus bellos rincones.

Desfiladero de la Yecla 

Tras salir de Covarrubias y camino de Silos nos desviamos en un sitio que en un principio no teníamos pensado, pero que nos habían recomendado en la oficina de turismo. Se trataba del Desfiladero de la Yecla, una garganta profunda enclavada en un paraje natural que se puede recorrer gracias a los puentes colgantes y pasarelas. Para acceder dejamos el coche en una de las entradas del túnel. Se entra a un lado del túnel y se sale por el otro.

Túnel de la Yecla

El recorrido es cortito (600 metros) y se puede hacer perfectamente con la niña en la mochila. Hay algunas zonas muy estrechas y hay que ir en fila de india casi todo el recorrido, pero fuera de ahí no es nada problemático.

En una de las partes mas anchas, a mitad de camino

Posando a la salida

Todo el lugar es zona de especial protección para las aves (ZEPA), y se pueden ver a simple vista buitres leonados sobrevolando la garganta.

Un buitre leonado, a simple vista

Buitre leonado en pleno vuelo

Monasterio de Santo Domingo de Silos

La siguiente parada fue Santo Domingo de Silos, para visitar el monasterio. Primero paramos a comer en un matahambres que ya sabíamos que no iba a ser gran cosa, pero tras llamar y comprobar que todos los restaurantes de Silos y alrededores estaban o bien reservados o no había sitio, nos tuvimos que conformar con ese (Silos 2000: mi crítica en Tripadvisor aquí).

El Monasterio de Santo Domingo de Silos pertenece a la Orden de San Benito que se rigen por la famosa Regla de San Benito del ora et labora, de tal forma que reparten las 24 horas del día en 8 de oración, 8 de trabajo y 8 de descanso. El monasterio adquiere notoriedad cuando en el siglo X Santo Domingo, un monje riojano, se convierte en abad del mismo.

El claustro es básicamente lo que se visita, y no es poco, porque es un claustro espectacular. La visita se hace con guía, que va contando la historia del monasterio y de la construcción del claustro. Se trata de un claustro de doble planta de unos 30 metros aproximados en cada lateral, es decir, bastante grande. Se construyó en dos fases, cada una con diferentes estilos que se pueden apreciar en los fustes y capiteles del conjunto. En concreto en los capiteles se encuentran diversas decoraciones fantásticas en forma de zarcillos, grifos, celosías, sirenas... El ciprés que adorna el patio tiene más de 200 años.

Vista del patio del claustro y el ciprés

Lateral

También son dignas de mención los ocho relieves que adornan las esquinas.

Relieve de "El descendimiento"

"La Duda de Santo Tomás"

A poca distancia de Silos se puede visitar el Cementerio de Sad Hill. Se trata de uno de los escenarios de la película El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone protagonizada por Clint Eastwood. Nosotros teníamos curiosidad pero tampoco somos demasiados fans de la peli, y como suponía una desviación en la ruta que nos impediría ver otras cosas, no fuimos.

Lerma

Nuestro siguiente destino fue Lerma, supuestamente otro de los pueblos más bonitos de España. Su fama está estrechamente relacionada con el Duque de Lerma, primer ministro y valido de Felipe III. Lerma era la corte de recreo donde acudían los personajes más ilustres, se construyeron monasterios, una imprenta real, conventos...

Nos da la bienvenida al pueblo el arco de la cárcel, resto de una de las antiguas puertas de la muralla que rodeaba la ciudad y que fue ampliado en tiempos del duque para servir de cárcel.

Arco de la cárcel, la entrada a Lerma

Paisaje de Lerma

Uno de los edificios más conocidos de Lerma es el Palacio Ducal, que se encuentra en la Plaza Mayor. La verdad es que llegar aquí nos dio bastante bajón, porque la plaza era un aparcamiento de coches que le quitaban cualquier atisbo de grandiosidad al conjunto. Sólo te podías fijar en los coches :(

El Palacio Ducal es de estilo herreriano y recuerda mucho a El Escorial. En la actualidad es un parador de turismo pero se construyó para acoger a la familia real en sus viajes de caza por la zona, y como residencia del duque. Aunque ahora se vea deslucido entre tanto coche, originalmente se encontraba rodeado de jardines. Fue mandado construir por el Duque de Lerma, como muestra de su riqueza, para atraer personalidades a la corte  y para exhibir su poder.

Palacio Ducal de Lerma, presidiendo la Plaza Mayor

Nos pareció mucho más bonita y recogida la Plaza de Santa Clara y el Mirador de los Arcos, que comunica el palacio con la Colegiata mientras a sus pies se extiende la llanura castellana.

Vista de la plaza desde el mirador

Panorámica de la vega del Arlanza

El bonito mirador

Efectivamente siguiendo el mirador llegamos hasta la Colegiata de San Pedro, que dependía directamente de Roma y totalmente independiente del arzobispado de Burgos, por obra y gracia del duque. No pudimos, sin embargo, entrar al interior, porque a esas horas ya estaba cerrada.

Exterior de la colegiata

En la plaza delante de la colegiata se encuentra sentado en un banco José Zorrilla, que vivió en una casa cercana. Es posible hacer un paseo literario por las calles en las que el poeta y dramaturgo pasó parte de su vida y se inspiró para algunas de sus obras.

Casa donde vivió Zorrilla

Versos de Don Juan Tenorio, de Zorrilla, al lado de la casa

Después del paseo por Lerma nos volvimos a Burgos donde cenamos en un restaurante al lado del hotel que estaba bastante bien (La Tesorera: mi crítica en Tripadvisor aquí)