Pase para los templos de Angkor y cómo vestirse

Al nivel más alto o primer nivel sólo podían acceder el sumo sacerdote y el rey a través de unas escaleras sumamente empinadas que simbolizaban ese ascenso a la montaña sagrada. Este último nivel estuvo cerrado al público muchos años, pero ha vuelto a abrir. Antiguamente se usaban las escaleras originales de piedra, pero ahora se han sustituído por unas de madera un poco más seguras debido a los accidentes que se produjeron. Es el lugar más sagrado de todo el recinto y por eso hay que vestir adecuadamente: manga corta (no tirantes, ni sisas), pantalón hasta la rodilla, etc. No dejan taparse con fulares, así que mejor no arriesgar. Tampoco pueden subir menores de 7 años, así que Mr. Knook y yo nos turnamos para poder subir.

La subida al santuario central

Las empinadas escaleras de subida y bajada

Una vez arriba te encuentras con las 5 torres o prasat,  que se comunican a través de galerías formando cuatro patios. Desde lo alto tienes una bonita vista de la selva y los templos que se esparcen entre ella.

Vistas desde lo alto de Angkor Wat

Galerías del santuario central

Patio del bakan I

Patio del bakan II

Los tres recintos se conectan a través de un galería que las atraviesa, conocida como la Galería de los Mil Budas. Antes de la guerra cientos de estatuas de Buda decoraban sus paredes, pero tras la guerra fueron robadas o retiradas.

Galería de los Mil Budas

Como en Tailandia, los monjes budistas se apostaban en el templo para bendecir o recibir ofrendas. La gente se arrodillaba y ellos les bendecían y les ataban una pulsera de cuerda de color rojo.

La simbología de todo el recinto es impresionante. Para tratar de representar este universo hinduísta los bajorrelieves cuentan historia de batallas pero también del propio rey, hay apsaras por todo el recinto cada una con su propio vestido único, tallas, puertas, y las propias torres del recinto central que representan el monte Meru están construidas recordando el capullo del loto, símbolo de pureza y resurrección.

Decoración en la Galería de los Mil Budas

Apsaras

Recinto exterior y foso

Aquí encontramos dos bibliotecas mucho más grandes. A pesar de su nombre, no se sabe a ciencia cierta cuál era la función de estos edificios.

Biblioteca en el recinto exterior

Una balaustrada en forma de serpiente o naga rodea todo el recinto. La naga de 7 cabezas representa el puente entre el cielo y la tierra.

La balaustrada rodeando el complejo

Remate de una de las balaustradas, con la cabeza de la naga

Dos pequeños fosos se encuentran en esta entrada principal, uno a cada lado de la calzada. Desde aquí es desde donde se ve al amanecer, una actividad que ha pasado a tener mucha fama en los últimos años. Nosotros no quisimos hacerla por dos motivos: por la cantidad de gente que se aglomera todos los días que hace que la experiencia no sea tan maravillosa como parece y la otra porque era un palizón para hacer con una niña tan pequeña.

Lugar donde se concentran los turistas para sacar la foto del amanecer en Angkor

Vista de Angkor desde el lago

 En esta zona descubrimos algo muy curioso, los puestos de bebida de sabia de palma. Aunque el guía nos advirtió de que eran demasiado dulces, no pudimos resistirnos a probarlo. Los locales enganchan unos tubos a la palmera y extraen la savia que venden directamente. Por 1€ nos dieron dos vasos que fuimos incapaces de acabar ¡estaban demasiado dulces!

Puesto de bebida de savia de palma

Con mi vasito de savia

El recinto exterior que todo el templo está rodeado de un foso de más de 1 km2. Para salir se ha construido un curioso puente flotante de plástico para preservar el original de piedra.

Vistas desde el foso exterior

Construcción, abandono y recuperación

Toda la construcción del templo se hizo con bloques de piedra provenientes de una cantera a más de 50 kilómetros, que se traían a través del río en una obra colosal comparable a la de las pirámides de Egipto. Según las inscripciónes se necesitaron más de 300.000 hombres, 6.000 elefantes y 40 años y aún así no se logró completar. Los bloques encajaban unos con otros, por lo que no se usó mortero (probablemente se desconocía). Muchas técnicas de construcción occidentales modernas no se conocían en este lado del mundo, así que en vez de interiores amplios hay galerías, y en vez de bóvedas de arco y arcos hay falsos arcos y falsas bóvedas.

A pesar de lo que se ha venido creyendo, el templo de Angkor jamás se abandonó. Siguieron celebrándose ritos y siguieron viviendo monjes en él, pero si se olvidó el poder del Imperio Jemer, que no saldría de su olvido hasta varios siglos después, cuando Camboya se convirtió en protectorado francés y se empezaron a publicar libros y fotos del lugar. Poco a poco la fascinación comenzó a crecer y el turismo empezó a llegar. Pero aún hoy se trabaja para descubrir y reconstruir muchísmos templos que estuvieron literalmente engullidos por la selva y, sobre todo, para arrojar luz sobre la civilización jemer que dominó este rincón del mundo y de la que tan poco se conoce todavía.

Angkor Thom y Bayon

Si Angkor era el templo del Imperio Jemer, Angkor Thom era su capital. Esta enorme ciudad contaba con más de un millón de habitantes (un récord para la época) y se extendía más de 10 kilómetros cuadrados. Toda la ciudad estaba rodeada de una muralla con puertas en cada uno de sus puntos cardinales.

La mejor conservada por haber sido objeto de restauración es la Puerta Sur, por la que entramos nosotros tras abandonar Angkor Wat. A cada lado de la puerta devas (dioses) y asuras (demonios) sujetan un extremo de la naga usada para voltear el Monte Mandara y así batir el océano de leche para conseguir el amrita de la inmortalidad en una representación del curioso mito del Batido del océano de leche. En la propia puerta, cuatro caras orientadas a los cuatro puntos cardinales vigilaban a todo aquel que pasase por debajo de la puerta.

Puerta sur

Detalle de las caras de la puerta (al fondo)

Detalle de las devas

Detalle de los asuras

Bayon

El templo central de esta ciudad capital de Angkor Thom es Bayon, un templo muy curioso tanto por su construcción, por estar dedicado al budismo desde sus inicios y por encontrarse en el centro exacto de la ciudad. Fue construido por Jayavarman VII en el siglo XII como muestra de su poder. Aunque desde lejos parece un conjunto de piedras informes, la cosa cambia según te vas acercando.

Templo de Bayon, desde el foso que lo rodea.

Se distribuye en galerías externas e internas y una terraza elevada.

Galerías

Galerías

El sol apretaba de lo lindo, y el guía nos dejó un paraguas plegable para protegernos y proteger a la niña, que se había quedado dormida y que llevábamos en la mochila de porteo.

Terraza

Al llegar arriba descubres que esos bloques de piedra son enormes torres con cuatro caras con la efigie del rey en sus cuatro lados, que dan la impresión de mirar en todas direcciones y de controlar todo el imperio.

Las imponentes torres de Bayon

Detalle de las caras en unas torres

Bajorrelieves de devas

Devas

En la zona abundan los monos, pero hay que tener cuidado porque si tienen hambre pueden ser agresivos.

Baphuon

Tras abandonar Bayon, pasamos por delante del Templo de Baphuon, un templo en forma piramidal al que se accede a través de una pasarela. Hay tantos templos que nosotros sólo visitamos los más famosos o importantes, pero dan ganas de tirarse un mes entero recorriendo bien cada rincón de Angkor, porque todos son espectaculares. Este a mi me llamó especialmente la atención y me quedaron ganas de visitarlo.

Templo de Baphuon

Entrada a Baphuon

Terraza de los Elefantes

La última visita antes de para a comer fue la Terraza de los Elefantes. Llamada así por su decoración, se usaba como tribuna por parte del rey para las celebraciones públicas y las audiencias.

Decoración del muro de la Terraza de los Elefantes.

Comida camboyana

El guía nos llevó a un restaurante que quedaba de camino. Ya nos suponíamos que iba a ser el típico orientado al turista con precios caros, y no nos equivocamos. Pero la comida estaba buena, las raciones eran abundantes y tenía aire acondicionado y tronas para la niña, así que tampoco estuvo tan mal (Khmer Village Restaurant: mi crítica en Tripadvisor aquí).

Probamos una de las especialidades de la gastronomía camoyana que nos flipó: el fish amok. Es un plato preparado con pescado, leche de coco y curry servido en el propio coco y está buenísimo. También probamos los rollos de primavera locales, que son del estilo de los vietnamitas, van sin freir y dentro tienen vegetales crudos.

Fish amok (izquierda) y rollitos de primavera

Detalle del interior del rollito

Ta Prohm

Después de comer visitamos uno de los templos que más nos gustaron de todos los que vimos, el templo de Ta Prohm. Es el mítico templo que salía en Tomb Raider, y el hecho de que hayan respetado parte de la vegetación que lo engulló lo hace todavía más impactante. Fue construido en el siglo XII por Jayamarman VII que lo dedicó a su madre. Cumplía la función de monasterio de monjes. El santuario central está rodeado de 5 murallas rectangulares. Sin embargo, muchas de las construcciones están semidestruidas, así que se necesita conocer bien el camino para no perderse.

Muralla de entrada a Ta Prohm

Uno de los edificios a la entrada del templo

De repente los guías nos mandaron parar un momento a todos para dejar pasar a una serpiente venenosa que había aparecido entre las piedras del suelo. Era diminuta y apenas se veía. Aunque ellos no le dieron mayor importancia, me dio un poco de respeto yendo con la niña, sobre todo cuando los guías dijeron que era venenosa. :S

Piedras desde donde salió la serpiente

Una vez ya dentro del recinto interior del templo nos fascinaron los árboles tetrameles, algunos apuntalados para no sucumbir al peso, y que parecían serpientes retorciéndose entre las piedras. Otras partes del tiempo estaban en reconstrucción, y otras, totalmente en ruinas.

Restauración en Ta Prohm

Raíces apuntaladas

Gopura en Ta Prohm

Las características raíces de los árboles

Ruinas en Ta Prohm

Mientras visitábamos el templo comenzó a lloviznar y nuestro guía nos dio por terminada la visita. Ya nos había dicho que no aguantaba el frío (frio=34ºC). Mientras nosotros estábamos sudando y agradecimos infinito que la lluvia nos refrescase un poco, él iba con su camisa y camiseta interior bien abrigadito jajaja No nos importó terminar la visita, la verdad es que el templo era impresionante y daban ganas de quedarse explorándolo mucho tiempo más, pero estábamos totalmente agotados y necesitábamos descansar y reponer fuerzas para el día siguiente.

Ya en el hotel nos refrescamos en la piscina y al salir pedimos al servicio de habitaciones porque no nos queríamos ni mover.