Nuestro tercer día por la región centro de Portugal lo dedicamos a Mafra y su espectacular palacio, una visita que yo particularmente tenía muchas ganas de hacer. Y sí ,efectivamente el Palacio Nacional de Mafra impone y domina toda la ciudad. Pero no es sólo un palacio, sino un conjunto de palacio, basílica, convento y jardín que está declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 

El edificio iba a ser en origen un convento, que el rey Juan V le prometió a su mujer María Ana de Austria si le daba un descendiente. Los reyes se habían casado en 1708 y su primer descendiente llegaría tres años después, en 1711. Pocos años después se inició la construcción del conjunto. Portugal vivía un momento relativamente bueno, pues al poco de nacer el rey se había descubierto oro en cantidades ingentes en Brasil. Así, finalmente se amplió la obra y se terminó diseñando un suntuoso palacio también. Aun así, nunca fue residencia oficial de ningún rey, si no más bien un lugar de paso o de caza.

El edificio por dentro, en realidad, poco tiene que ver. Cuando la familia real portuguesa huyó a Brasil en el siglo XIX para escapar de la invasión francesa por parte de Napoléon, se llevaron los mejores muebles y obras de arte. Después se le dio diversos usos, así que algunas de las reconstrucciones de las habitaciones no son las originales. 

El recorrido comienza por el hospital y la farmacia. En un principio su uso era para los monjes, pero a finales del siglo XIX se usó también como hospital psiquiátrico, una vez expulsadas las órdenes religiosas.

Ya en los apartamentos reales tenemos acceso a las dependencias del rey y de la reina. Ambos se encuentran comunicados por un vestíbulo, la Galeria da Bênção, con ventanas a la basílica. Sin duda uno de los lugares más especiales del palacio. Desde aquí el rey y la reina asistían a los actos religiosos.

Mafra está muy cercana al mar y a Lisboa, es por ello que el mar se divisa desde todas las habitaciones de la fachada exterior.

El recorrido por las diversas estancias nos permite conocer alguno de los miembros de la casa real. Algunos con unos nombres tan regios que necesitaríamos varios renglones para transcribirlos, como en el caso del infante Don Luis María Fernando Pedro de Alcántara Antonio Miguel Rafael Gabriel...

También hay unas curiosas - y horteras- salas temáticas. Sin duda la Sala de Caza impacta, pues está totalmente decorada con astas, incluyendo la lámpara del techo. Esta decoración sin embargo no es original. Los trofeos estaban en otra parte del palacio y se acabaron juntando aquí posteriormente, ya cuando estaba instaurada la República.

Una de las joyas del palacio llega al final de la visita a los apartamentos reales. Se trata de la biblioteca rococó, con más de 30.000 ejemplares y su propia colonia de murciélagos para mantenerla a salvo de los insectos.

Por último visitamos la basílica, un poco a prisa porque ya cerraba. La basílica, de cruz latina, tiene una altura considerable (que se aprecia mejor desde la galería del palacio). Mientras, desde abajo, no parece muy grande y da la sensación de estrecha precisamente por el contraste con la altura de los arcos. Cuenta con retablos de jaspe y numerosas estatuas de mármol.

Después de la comida (Restaurante Improvável: mi crítica en Tripadvisor aquí) aún estuvimos un rato más admirando el palacio y sacando más fotos, esta vez, con sol.

No sé muy bien cómo localizamos esta Aldea típica Jose Franco cerca de Mafra y nos pareció una buena idea para visitar con las niñas. Se trata de una aldea con casas típicas, todas hechas de barro por el escultor Jose Franco. Su idea era construir una aldea como la de su infancia, una forma de preservar sus recuerdos y al mismo tiempo, darle carácter educativo para las generaciones venideras.
Dentro de la aldea hay granjas, molinos, iglesias, escuelas y casas típicas. Además en el interior de las casas se muestran algunas profesiones como zapatero, alfarero, costurera... También hay un museo con la obra de José Franco.

Y ya por último hicimos una visita panorámica a Ericeira, conocida por sus grandes olas y por ser destino de surf mundial. Había estado en el radar para visitar, pero por culpa del mal tiempo lo fuimos postergando y al final nos conformamos con ver el mar embravecido en uno de sus miradores. Quedará para explorar en otro viaje.

Así terminamos nuestro viaje, ya que el día siguiente fue puro de viaje de vuelta. Tan sólo paramos a comer ya cerca de la frontera con Galicia (Restaurante O Cantiho da Queijada: mi crítica en Tripadvisor aquí)

Nuestro segundo día por fin amaneció con algo de sol, aunque las calles seguían estando encharcadas. Aprovechamos la mañana para visitar la ciudad donde estábamos alojados. Caldas da Rainha debe su nombre a la Reina Leonor y se remonta al siglo XV. Según la leyenda, la reina estaba de paso y vio a gente bañarse en las aguas que, decían, curaban las enfermedades. Como ella estaba - supuestamente- asimismo enferma, se bañó también y se curó. Agradecida, mandó construir un hotel termal para beneficio del pueblo. Se trata de una ciudad pequeña, de apenas 30.000 habitantes.

Este hospital termal se considera el más antiguo del mundo y aún hoy está en funcionamiento. Desde el parque se puede admirar el pabellón más moderno, construido en el siglo XIX pero que desafortunadamente hoy en día no está en uso.

 

Lo mejor para las niñas fue que había toda una feria de Páscoa con actividades para ellos: pintacaras, atracciones, búsqueda de huevos de pascua...¡Lo pasaron en grande! Y eso a pesar de que varias veces tuvierion que desmontar cosas por culpa de la lluvia intermitente.

Para pasar la tarde nos acercamos a Óbidos, otra pequeña ciudad de apenas 10.000 habitantes, pero que cuenta con una espectacular ubicación. Las calles y las construcciones se arremolinan en lo alto de un cerco dende se divisa todo el valle. Pero no por ello falta un impresionante castillo con su torre que rodea todo el recinto, iglesias y casitas varias muy bien arregladitas.

Dejamos el coche en el camino de subida, porque no estábamos seguros de poder aparcar arriba y después la carretera, al ser de un solo sentido, te escupía de nuevo abajo. Después de subir andando una empinada cuesta siguiendo la carretera, comprobamos que sí se podía aparcar arriba, aunque el estacionamiento es limitado y puede que esté lleno según el día y la temporada.

Al terminar la comida dimos un pequeño paseo y poco más, porque el día no estaba acompañando mucho, seguíamos bastante mojados y estábamos deseando volver al hotel al calorcito y a secarnos.

Vistas desde Óbidos I

Vistas desde Óbidos II

En semana santa de 2024 optamos por hacer dos escapadas. La primera fue para ir a hacer una visita a mi hermana, en Asturias. La segunda, fue para seguir conociendo más rincones de Portugal. Esta vez le tocaría el turno a la zona centro. Nos alojaríamos en Caldas da Rainha y visitaríamos la propia ciudad y sus alrededores. Nos pareció un sitio idóneo como base para hacer turismo por la zona. Y, aunque no es un sitio muy conocido y el tiempo no acompañó, fue uno de los viajes portugueses que más nos gustó. Quizá, porque no teníamos grandes expectativas pero acabó resultando un viaje tranquilo y cultural.

Al día siguiente nuestra primera parada fue el Monasterio de Santa Maria de Alcobaça, en la población del mismo nombre. Aunque existen otras teorías de su nombre, Alcobaça puede llamarse así porque está bañada por los ríos Alcoa y Baça. La importancia de su monasterio radica en ser el primer edificio gótico construido en suelo portugués. Es monumento nacional y patrimonio de la humanidad por la Unesco. Es un monasterio cisterciense del siglo XII, de tamaño considerable, que cuenta con una iglesia y varios claustros. Fue ocupado por la orden del cister hasta el siglo XIX, en que se decretó la expulsión de las órdenes religiosas del país, el monumento se nacionalizó y pasó a tener diversos usos hasta el día de hoy. 

Al recogimiento y sencillez del propio monasterio le juntamos la lluvia y fue una visita muy tranquila y bonita. Empezamos la visita por el refectorio, el comedor de los monjes. Destaca su grandiosidad, con tres cúpulas abovedadas y el púlpito del lector, desde donde un monje leía mientras los demás comían.

Al lado del refectorio se encuentra una cocina, también grandiosa, con una enorme chimenea forrada de azulejos. 

También se podían recorrer otras estancias como las habitaciones o la sala capitular. Todas las dependencias rodean el claustro de Don Dinis. Fue construido en el siglo XIV bajo el reinado de este rey portugués, y posteriormente, en el siglo XV, se le añadió un piso superior.

 Este claustro comunica con el Claustro do Cardeal, este de tres pisos y mucho más sencillo aunque no menos bonito. No puede visitarse, pero sí se puede ver desde las habitaciones. En las dependencias de este claustro se instalaba el noviciado.

Aún hay otros tres claustros más, aunque desde las habitaciones tan sólo se puede ver otro, el claustro de la biblioteca o claustro do Rachadoiro, que se construyó ya en el siglo XVIII dada la falta de espacio del monasterio.

Dentro de la iglesia hay un panteón real donde reposan los restos de, entre otros, Pedro I de Portugal e Inés Castro, una historia de amor que merece la pena recordar. Pedro era el rey de Portugal en el siglo XIV, perteneciente a la dinastía Borgoña, y se enamoró de una de las doncellas de su mujer, Inés Castro, una noble de origen gallego. Cuando su mujer, la reina, falleció después de dar a luz a uno de sus hijos, Pedro pasó a hacer vida con Inés, se casaron secretamente y tuvieron cuatro hijos. Su padre, el rey Alfonso IV (y los nobles portugueses) no venía bien esta relación, temerosos de una unión con Castilla, monarquía con la que estaba emparentada Inés. Así pues, la mandó asesinar, tras lo cual su hijo se levantó en armas contra él. Una vez vencido, elevó a Inés como reina póstuma y ajustició a los asesinos. Cuanta la leyenda que después cogió el cadáver de Inés, lo sentó en el trono y obligó a la corte a rendirle los honores de reina que no le habían rendido en vida. Hoy descansan los dos en este monasterio, uno al lado del otro.

Abandonamos Alcobaça en dirección Batalha. El tiempo seguía sin darnos una tregua, llovía sin parar. Nos metimos en un sitio a comer una sopita caliente (Sopas e companhia: mi crítica en Tripadvisor aquí) y otros manjares. El día estaba siendo mágico. La lluvia era un poco incordio, sí, pero a la vez había poca gente y le daba un cierto aire místico a las visitas.

El Monasterio de Batalha - también llamado Monasterio de Santa María da Vitória- también es monumento nacional y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se construyó en el siglo XIV por orden del rey João I, para agradecer a la virgen la victoria sobre los castellanos en la Batalla de Aljubarrota, poniendo así fin a las aspiraciones castellanas sobre el trono de Portugal y reafirmando su independencia. João I, precisamente, era hijo bastardo de Pedro I (sí, el de Inés que está enterrado en Alcobaça) y con el se iniciaba una nueva dinastía, la dinastía Avís. Tanto él como su mujer están enterrados aquí.

Este monasterio pertenecía, sin embargo, a la orden de los dominicos, que también fueron expulsados en el siglo XIX, junto con las demás órdenes religiosas. Y como el de Alcobaça, también es de estilo gótico, aunque ya más evolucionado al gótico manuelino. Ahora bien, por fuera la verdad es que a mi no me pareció tan impresionante, ya que estaba bastante sucio. Había zonas enteras en que estaba todo negro, y los detalles, se perdían :(

Lo más bonito de este monasterio para nosotros fue el Claustro Real o Claustro de D. João I, de estilo gótico y manuelino que era una obra de orfebrería arquitectónica.

Terminamos la vista en las Capelas Imperfectas, o más bien, inacabadas. Esta parte del monasterio fue mandada construir por Duarte I, como panteón real para su padre y su madre, João I y Filipa de Lancaster. Sin embargo, su reinado duró sólo 4 años. Con su fallecimiento las obras se fueron demorando y, al final, quedaron inconclusas, a pesar de que sólo quedaba rematar la cúpula y no era técnicamente difícil.

Para terminar la jornada nos acercamos hasta Leiria, ciudad fundada en el siglo XII alrededor del castillo que la domina. Tan sólo recorrimos un poco sus calles, pues ya estaba anocheciendo.